Леленгенледен: 180 км по дикой природе западной Швеции на велосипеде

Мы на первом дне маршрута Леленгенледен — 180-километровой велотрассы по недавно соединённым тропам. Она ведёт от побережья Бохуслена к северу от Гётеборга через озёра Дальсланда и глубоко в хвойные леса Вермланда, где природа становится ещё более дикой. Обещаны гравийные дороги без машин, участок по насыпи бывшей железной дороги Леленген и остановки в городках у озёр, которые могли бы сойти за иллюстрации к книгам Астрид Линдгрен.

Мы, однако, настроены на более серьёзное испытание, чем рекомендованный четырёхдневный маршрут. Наш план, составленный онлайн с помощью удобного инструмента West Sweden Trails, — разбить путь на три этапа примерно по 60 км в день и ехать до пяти часов. Ночевать мы будем в тихих отелях и на кемпинге, где еда так же важна, как и озеро в пейзаже.

От побережья до озёр через леса

Стартуем в прибрежной деревне Уддевалла, откуда открывается вид на металлически-синий фьорд Буфьорден. Едем по красивой набережной под гранитными скалами — несколько лет назад её признали самой красивой дорогой Швеции. Перед тем как повернуть на север, совершаем 15-минутный объезд к Густавсбергу, старейшему морскому курорту Швеции, с пляжем, пирсом, красными купальнями и историческим открытым бассейном, превращённым в хостел.

После четырёх часов в седле мы останавливаемся на первую ночь в полностью оборудованном эко-кемпинге на озере Рагнеруд, у подножия плато Кроппефьелль в Фаргеланде. Заселяемся в уютный красный домик, берём каноэ напрокат, наслаждаемся сауной и смотрим, как закат пробивается сквозь верхушки деревьев. Владельцы кемпинга Линус Бергстрём и Мариэль Эртенгрен выросли на этом озере; отсюда открывается доступ к крупнейшему пешеходному региону юга Швеции. Прямо у их порога — 200 миллионов лет геологической истории и 80 миль троп.

Устойчивый ресторан кемпинга Ragnerud Kök использует дары леса: грибы, бруснику, цветы укропа. Мы пробуем кроппкаку (варёные картофельные клёцки) с лисичками и коричневым ореховым маслом, говядину со свёклой и грибным кремом, а на десерт — груши в брусничном сиропе с лесным мармеладом. «Мы ходим в походы, собираем грибы. А потом — чистый восторг прыжка в холодное озеро», — делится Линус.

Каналы, городки и леса, где теряется время

На следующий день по диким гравийным дорогам красные указатели ведут нас к Дальсландскому каналу — системе озёр и шлюзов, соединяющей 157 миль водных путей. Тут любители холодного купания регулярно раздеваются, заставляя Джона смущаться. Наша тропа превращается в бечевник, и мы проезжаем мимо домика смотрителя, превращённого в летнее кафе с вафлями и мороженым, а также каменные, деревянные и железные сторожки, которые теперь можно забронировать для ночлега. В конце XIX века принц Евгений Шведский назвал Дальсланд микрокосмом своей родины — здесь есть леса, горы, дрожащие озёра, почти альпийские пейзажи. Его описание точно подходит Швеции, через которую мы крутим педали.

Останавливаемся на ночь в бывшем лесозаготовительном городке Бенгтсфорс, заселяемся в First Hotel Bengtsfors, а затем идём ужинать в бар Storgatan 19. «Сезонность — ключ», — говорит совладелец Оливер Тветер, и я заказываю лучший в жизни скаген (салат из креветок на картофельном блине) и лань с маринованной тыквой. Леса вокруг городка настолько густы и полны жизни, что начинаешь верить, будто за тобой следят — особенно в косом утреннем свете. Но это не страшно, а скорее оживляет чувства. Косули часто перебегают дорогу; однажды мне пришлось резко затормозить, чтобы избежать столкновения.

В последний день мы углубляемся в густые хвойные леса, и время словно поворачивает вспять. Красные амбары и одинокая церковь на озере Вестра Силен выглядят как декорации к историческому фильму. Когда мы выныриваем из леса в яркой лайкре в маленьком мельничном городке Густавсфорс, нам приходится ехать дальше без фики (перерыва на кофе) — воскресенье, все кафе закрыты. Мысли о современной Швеции почти стёрлись. К концу дня гравий постепенно возвращает нас в XXI век. Я боялся, что в поездке будет мало занятий, но оказалось слишком много отвлекающих моментов: озёра, дрожащие как желе, остановки для фото с дорожными знаками лосей, холодные купания — пришлось следить за часами. Когда мы достигаем дороги на Эрьянг, где заканчивается наше путешествие, я оглядываюсь назад и чувствую странную уверенность: я вернусь в западную Швецию как можно скорее — возможно, снова на велосипеде.